DIY multivarkas remonts, kas ietaupīs vairāk nekā 1000 rubļu

  • Dec 14, 2020
click fraud protection

Multivarkas katls nav ļoti dārga elektroierīce, taču jauna iegāde var ievērojami samazināt ģimenes budžetu.

Šajā sakarā nebūtu lieki uzzināt multivarkas sadalījumu diagnosticēšanas pamatmetodes un vienkāršu veidu, kā tos novērst.

Visbiežāk nopietni bojājumi, kas prasa sildītāja nomaiņu, ir ārkārtīgi reti. Pārējās problēmas, kas saistītas ar darbu, 90% gadījumu var novērst persona, kas nav apmācīta, vienlaikus ietaupot no 1000 rubļiem, ko "meistari" var noplēst.

Apsveriet multivarkas MIRTA labošanas piemēru
Apsveriet multivarkas MIRTA labošanas piemēru

Jums vienkārši jāievēro raksta norādījumi un jāievēro drošības pasākumi. Proti, atvienojiet spriegumu no ierīces brīžos, kad to pieskaraties un manipulējat ar tā sastāvdaļām.

Lai veiktu remontu, jums var būt nepieciešami šādi rīki:

  • skrūvgriezis;
  • multimetrs vai sprieguma indikators;
  • lodāmurs;
  • alva un kolofonija;

Ja kaut kas nav jūsu mājas rīkos, varat to uz laiku aizņemties no draugiem.

Man bija remonts MIRTA multivarkā. Lēta populāra ierīce, kas dizainā un aprīkojumā nekādā ziņā nav zemāka par dārgākiem modeļiem.

instagram viewer
Šis multivarks ir uzticīgi strādājis vairāk nekā divus gadus un pārtrauca sildīšanu.

Tajā pašā laikā visas citas funkcijas darbojas nevainojami, proti: iedegas digitālais indikators, nospiež pogas, tiek iestatīta izvēlne, sākas režīms, tiek skaitīts laiks, bet apkure nenotiek.

Visas funkcijas darbojas, bet multivarkas katls nesasilda

Lai uzzinātu nepareizas darbības cēloni, mikroviļņu krāsns ir jāizjauc (ritiniet tālāk galeriju ar aprakstu).

Pirmais solis ir plastmasas paletes noņemšana. Šī darbība tiek veikta gandrīz visos šīs formas multivarkā.
Pirmais solis ir plastmasas paletes noņemšana. Šī darbība tiek veikta gandrīz visos šīs formas multivarkā.
Pirmais solis ir plastmasas paletes noņemšana. Šī darbība tiek veikta gandrīz visos šīs formas multivarkā.
Pirmais solis ir plastmasas paletes noņemšana. Šī darbība tiek veikta gandrīz visos šīs formas multivarkā.
Pirmais solis ir plastmasas paletes noņemšana. Šī darbība tiek veikta gandrīz visos šīs formas multivarkā.
Pirmais solis ir plastmasas paletes noņemšana. Šī darbība tiek veikta gandrīz visos šīs formas multivarkā.

Parasti pie ierīces ieejas tiek uzstādīts termiskais drošinātājs, kura šeit vairs nav. Tā vietā ir uzstādīts terminālis. Visticamāk, multivarkas katls jau ir salabots, proti, izdegušais termodrošinātājs ir noņemts.

Tieši šis termiskais drošinātājs vispirms vispirms neizdodas. Bet šajā gadījumā ekrāns nespīdēs un ierīce vispār nedos nekādas dzīvības pazīmes.

Tā kā tā nav šeit, otra pārbaudāmā lieta ir sildelements.

Lai to izdarītu, pietiek ar to, lai no sildītāja atskrūvētu vienu no vadiem, lai ķēde nekādā veidā nemainītu ierīces rādījumus. Lai gan tas nav nepieciešams. Termināls fotoattēlā nav noņemts.

Jūs varat pārbaudīt sildelementu ar jebkuru kontūras nepārtrauktību, vai tas būtu multimetrs vai ommetrs.

Šajā gadījumā tika izmantots multimetrs, kas jāieliek pretestības mērīšanas režīmā līdz 200 Ohm.

Mēs pievienojam tā galus sildelementa secinājumiem. Ierīce parādīja pretestību aptuveni 50 omi, un tas norāda uz sildītāja integritāti.

Varat arī pārbaudīt sildelementa pretestību korpusam. Tā kā multivarkam ir metāla ķermeņa daļas, ar sliktu sildītāja izolāciju, uz tā ķermeņa var būt bīstams potenciāls.

Lai to novērstu, mēs savienojam zondes vienu galu ar jebkuru sildelementa izvadi, bet otru - ar tā metāla korpusu.

Šajā gadījumā multimetrs ir jāiestata tā, lai izmērītu vairāku megohmu pretestību, tas ir, maksimāli.

Ar labu izolāciju ierīcei nevajadzētu parādīt nekādu pretestību vai parādīt vairāk nekā 1 megaohmu.

Gadījumā, ja pretestība ir zema (daži kOhm vai Ohm), nekādā gadījumā nevajadzētu izmantot multivarku ar šādu sildelementu.

Tātad, mēs pārbaudījām sildītāju, meklējam darbības traucējumus tālāk.
Mēs pārbaudām siltuma pretestību. Viens no tiem atrodas vāka augšpusē, otrs atrodas zem sildītāja, tieši centrā īpašā traukā.

Šī termistora vadi ir dzelteni un caur savienotāju savienoti ar barošanas plāksni. Lai pārbaudītu šo pretestību, jums jāatvieno savienotājs no plates. Tas neļaus dēļa elementiem mainīt ierīces rādījumus.
Šī termistora vadi ir dzelteni un caur savienotāju savienoti ar barošanas plāksni. Lai pārbaudītu šo pretestību, jums jāatvieno savienotājs no plates. Tas neļaus dēļa elementiem mainīt ierīces rādījumus.
Šī termistora vadi ir dzelteni un caur savienotāju savienoti ar barošanas plāksni. Lai pārbaudītu šo pretestību, jums jāatvieno savienotājs no plates. Tas neļaus dēļa elementiem mainīt ierīces rādījumus.

Tagad pārejam uz rezistora mērīšanu uz vāka.

No tā divi vadi iet arī uz dēļa, un tie ir sarkani.

Mēs noņemam šo savienotāju un mēra pretestību saskaņā ar iepriekš aprakstīto metodi.
Mēs noņemam šo savienotāju un mēra pretestību saskaņā ar iepriekš aprakstīto metodi.

Tātad problēma nav termistoros.

Problēma jāmeklē barošanas panelī. Tāpēc ērtības labad tas ir jānoņem.

Tas ir piestiprināts ar divām skrūvēm sānos.

Ar Phillips skrūvgriezi tos uzmanīgi atskrūvē.
Ar Phillips skrūvgriezi tos uzmanīgi atskrūvē.
Ar Phillips skrūvgriezi tos uzmanīgi atskrūvē.

Tiklīdz vadības panelis dod signālu par apkures pārtraukšanu, kontakti tiek atvērti un uz sarkanās stieples pazūd spriegums.

Papildu verifikācijas algoritms ir šāds:

  1. pārbaudiet, vai tīkla spriegums nonāk pie tāfeles;
  2. vai releja spolei no vadības paneļa tiek piegādāts spriegums 12 V robežās. Šajā gadījumā releja strāvas kontakti ir aizvērti, un tīkla spriegums tiek piegādāts sildelementam;
  3. vai tīkla spriegums pāriet ar slēgtiem kontaktiem uz sildelementa.

Pēc tam ritiniet soli pa solim galeriju!

Ja vēl neesat atvienojis vienu vadu no sildītāja, ir pienācis laiks to izdarīt. Labāk atvienojiet sarkano vadu.
Ja vēl neesat atvienojis vienu vadu no sildītāja, ir pienācis laiks to izdarīt. Labāk atvienojiet sarkano vadu.
Ja vēl neesat atvienojis vienu vadu no sildītāja, ir pienācis laiks to izdarīt. Labāk atvienojiet sarkano vadu.
Ja vēl neesat atvienojis vienu vadu no sildītāja, ir pienācis laiks to izdarīt. Labāk atvienojiet sarkano vadu.

Tālāk mēs izmērām spriegumu releja spoles spailēs. Mēs pārslēdzam ierīci līdzstrāvas sprieguma mērīšanai līdz 20V. Mēs savienojam ierīces galus ar releja izeju lodēšanas punktiem.

Multimetrs rāda 13,8 V, kas norāda vadības paneļa un atslēgas pareizu darbību tranzistora veidā uz barošanas plates. Lai gan uz spoles ir spriegums, nebija raksturīga klikšķa.

Bet jums joprojām ir nepieciešams mērījums saskaņā ar saraksta trešo punktu. Tas ir, veiciet mērījumus releja ieejā.

Atkal mēs uzliekam slēdzi mainīgā sprieguma mērīšanai un ierīces vienas spailes savienošanai ar melno vadu, bet otro ar sarkano - mēs skatāmies uz rezultātu.
Atkal mēs uzliekam slēdzi mainīgā sprieguma mērīšanai un ierīces vienas spailes savienošanai ar melno vadu, bet otro ar sarkano - mēs skatāmies uz rezultātu.

Ierīce uzrādīja nulles spriegumu. Lai gan turpat, kad zondes tika pārvietotas uz dēļu sliedēm, rādījumi bija 13 V.

Bija skaidrs, ka problēma ir lodēšanā, un tikai, pārbaudot savienojumu caur palielināmo stiklu, bija iespējams redzēt mikroplaisu ap spoles vadu.

Lodējot šo secinājumu, problēma nekavējoties tika novērsta.

Stafete darbojās skaidri bez atlēcieniem un citām problēmām.

Tagad atliek visu salikt savās vietās un salikt multivarkas korpusu.

Lai veiktu pēdējo pārbaudi, bļodā ielej nedaudz ūdens. Pēc ierīces ieslēgšanas un režīma izvēles ieslēdziet sākuma pogu.

Var redzēt, kā ūdens iegūst temperatūru un samazinās gatavošanas laiks. Pēc kāda laika ūdens uzvārījās. Sensori darbojās, periodiski izslēdzot apkuri.
Tādējādi multivarkas katls tika veiksmīgi salabots.
Ierīces pārkaršana, mitruma korozija vai vibrācija var būt šādas lodēšanas plaisas cēlonis.

P.S. Vai jums patika raksts? Pēc tam abonējiet kanālu un noklikšķiniet uz Patīk! Es darīju visu iespējamo!

Es arī salaboju cita zīmola multivarku - detalizētas instrukcijas manā vietnē: https://www.asutpp.ru/remont-multivarki-svoimi-rukami.html